Japón 2019

Martes19noviembre

Dejamos Chikuma para continuar nuestro ascenso hacia el Norte. Hoy llegamos a la pequeña ciudad de Sagata, pero originalmente, esta etapa debía alcanzarse al día siguiente... El objetivo principal era hacer una pequeña excursión al parque de monos de Jigokudani... Pero no todo salió como estaba previsto... duda.gif

Aquí estamos en la ciudad de Yamanouchi, desde donde se puede acceder al famoso Parque de Monos de Jigokudani.

El río Kamuka

Hago un giro de 180 grados y me encuentro frente al río Yomase. Los dos ríos se unen exactamente aquí.

La pausa para el almuerzo será en la ciudad de Niigata, en el restaurante de sushi Kura, cuyo servicio se realiza mediante cinta transportadora. ¡Todo se hace a distancia! La elección de los platos se realiza en la pantalla táctil, que rápidamente activa la llegada del plato solicitado en la cinta superior. Si eres perezoso, puedes simplemente tomar directamente uno de los platos que desfilan por la cinta inferior... Al final de la comida, la camarera contará los platos consumidos y, según sus colores o diseños, obtendrá el importe total... sí.gif

Nuestros pocos platos elegidos. sí.gif

A la derecha, el postre warabimoshi kinako: arroz glutinoso cubierto con polvo de soja tostado. ¡Necesitaremos al menos todo eso para terminar las 3 horas de camino que nos quedan para llegar a Sakata!

Miércoles20noviembre

Ya es el día siguiente, temprano por la mañana, desde la ventana de nuestro hotel, no en Sakata sino en Tsuruoka, una de las ciudades vecinas.

La carretera de la noche anterior a menudo bordeaba la costa oeste. El viento soplaba fuerte y desataba literalmente el mar. Así que decidimos ir a ver si el espectáculo seguía siendo tan hermoso a plena luz del día... Nos encontramos por casualidad con un hermoso lugar rodeado de aerogeneradores. Y, de hecho, estamos justo delante de la central eléctrica que está protegida del mar por un dique donde las olas rompen. ¡El viento sopla muy fuerte pero el espectáculo es soberbio!

El dique no está ahí por nada; en Japón, los tsunamis no son ficción... Todos recordamos el que devastó la costa este en 2011.

Un poco de cámara lenta de la tormenta...

5 aerogeneradores están colocados a lo largo del dique, otros 4 en la playa y una decena más a 3 kilómetros. La energía eólica representa el 1% de la producción de electricidad en Japón (en Francia es de aproximadamente el 6%).

Las nubes se acumulan y la luz añade un poco de dramatismo a la escena. guiño.gif

¡Listo, se acabaron las tonterías con las olas grandes! ¡Nuestra misión del día es completamente diferente! Después de ver un reportaje en Arte unos meses antes, me propuse encontrar a un monje budista... Para ser más preciso, un monje budista momificado que murió hace 233 años... En mi búsqueda para localizar el lugar donde "reside" el famoso monje, encontré otros tres no más vivos pero situados no muy lejos unos de otros... Así que aquí estamos frente al templo Kaikoji, que alberga bajo su techo dos de estas momias... gafas.gif

Una vez cruzado el "sanmon" del santuario Kaikoji, el lugar parece bastante desierto...

Nos acercamos al templo y todavía no hay nadie...

Los monos aferrados bajo el techo se parecen más a momias que a nuestros primos primates... ¿Es una señal de que estamos en el lugar correcto?...

La puerta está cerrada. Dentro, no hay más gente que fuera...

Así que fallamos en nuestro primer intento... Pero después de verificar, sí estaban presentes en este santuario, pero probablemente no estábamos frente al edificio correcto... lo siento.gif

El templo Kaikoji está situado un poco más alto con vistas a la ciudad de Sakata

¡Segundo intento! Pasamos a la pequeña ciudad vecina: Tsuruoka. Y más precisamente al templo Churen-ji, que está un poco aislado en el hermoso campo donde la nieve comienza a cubrir suavemente el suelo... El templo está situado en la cima de una pequeña colina, ¡esperemos que el coche pueda subir las carreteras y sobre todo esperemos que podamos bajarlas...! duda.gif

El templo parece estar en renovación, pero esta vez, ¡hay gente! De hecho, hay que hacer una pequeña ofrenda "financiera" risa.gif para poder entrar al templo.

El interior es sobrio, aparte de una pequeña habitación generosamente decorada.

En un pequeño rincón, allí está, sentado en un altar detrás de un cristal. Se llama Tetsumonkai Shonin. Nació en Tsuruoka en 1768 y murió allí en 1829 a la edad de 61 años. Sí, es su cuerpo el que ha estado allí durante casi 200 años. Momificado, pues. Momificado sí, pero no como lo entendemos habitualmente. Momificado según la práctica del sokushinbutsu. Al monje no le quitaron los órganos ni embalsamaron su cuerpo después de su muerte. No, eso no fue lo que pasó... Después de su muerte, se le dejó "tal cual" y fue el tiempo el que momificó al monje. Si bien este fenómeno ocurre a veces de forma natural, es por el contrario el propio sokushinbutsu quien decide en vida hacer su cuerpo "inmortal"... ¡Pero pasemos al siguiente templo para aprender más sobre esta práctica!

Y aquí estamos 10 minutos después frente al último templo de los tres que habíamos localizado. La nieve ha redoblado su intensidad, ¡no olvidemos que estamos en el punto más al norte de nuestro recorrido por la isla de Honshu! No es el gran norte, pero el invierno se acerca y se hace sentir... Esperemos que nuestras pequeñas andanzas alrededor de los monjes no nos impidan salir de la región, porque debemos comenzar nuestro descenso hacia el sur hoy mismo...

En el porche de acceso al templo, sandalias waraji.
"En el Japón antiguo, las waraji eran el calzado del pueblo. Firmemente sujetas al pie, secándose rápidamente, permitían caminar por los arrozales. Debido a su bajo coste y su solidez, también eran apreciadas por los monjes budistas, así como por los samuráis que tenían que recorrer largas distancias a pie. También existían modelos destinados a los caballos. Hoy en día, apenas las usan más que los monjes."
© Wikipedia

Como el anterior, el templo está en renovación. ¡Esperemos que no esté cerrado!

Varios siglos han desgastado la madera de este templo. ¡El templo Dainichibou fue fundado en el año 807! Y el templo no está vacío, ¡hay monjes para recibir a los curiosos de paso!

Después de sacar algunos yenes, entramos y permanecemos solos unos minutos en la gran sala del templo... Ningún monje momificado a la vista...

De repente, un monje nos pide que nos arrodillemos frente al altar. Obviamente, obedecemos pero nos preguntamos con qué salsa nos van a comer... Luego, el monje toma una gran pértiga con largas tiras blancas en su extremo, y luego nos "purifica la mente" a distancia con la punta de su lanza pasando y repasando las cintas blancas sobre nuestras cabezas. Una bendición wifi de alguna manera...   No entendemos mucho, excepto que debemos participar en esta pequeña ceremonia para tener el honor de presentarnos ante Shinnyokai-Shonin, el monje sokushinbutsu. El monje, después de dejar su gran lanza, se escabulló detrás de las rejas de la pequeña habitación... Luego, salido de la nada, una impresionante secuencia de percusión comenzó a resonar en el templo. Nosotros solos bajo este techo de varios siglos...

Después de un imponente silencio, una joven se arrodilla a nuestro lado... ¡Uf, por fin alguien nos dirá qué pasa! risa.gif Y, en efecto, la joven nos cuenta en inglés la historia del lugar y luego nos invita a seguirla para ver a Shinnyokai-Shonin...

Y aquí estamos frente al Sokushinbutsu que simplemente significa "monje momificado" pero que también puede traducirse como "Buda en su propio cuerpo". Este hombre que tenemos delante es el que vi en el programa de Philippe Charlier "Enquête d'ailleurs" en Arte. Es uno de los pocos monjes que decidió seguir el camino del monje Kūkai Kōbō-Daishi, cuyo templo habíamos visitado en el cementerio de Okunoin. Este camino consiste en preparar el propio cuerpo para una momificación "natural" para que perdure más allá de la muerte.

Fue alrededor de los 20 años, en 1707, cuando Shinnyokai-Shonin decidió convertirse en Sokushinbutsu ante su impotencia frente a los estragos causados por la hambruna. Pasaría más de 70 años preparándose para volverse "inmortal".

Esta preparación está bien codificada, debe dar como resultado un cuerpo hecho solo de carne y huesos aplicando una dieta de lo más draconiana: ¡actividades físicas y alimentación exclusivamente a base de frutos secos y luego savia de laca! Evidentemente, hay que tener una mentalidad de asceta, o incluso más... Lo demostró arrancándose un ojo al enterarse de que este estaba afectado por una enfermedad que se extendía por la región... asombro.gif

A los 96 años, sintió que el final estaba cerca. La siguiente etapa podía entonces comenzar: entrar (definitivamente) en una cisterna enterrada bajo tierra, conectada a la superficie solo por un bambú para dejar pasar el aire... A través del bambú también pasaba una cuerda conectada a una campana. Al monje solo le quedaba la oración y hacer sonar la campanilla regularmente. Cuando la cuerda dejó de moverse, sus discípulos taparon el bambú para que el aire y el agua ya no pasaran a la cisterna. No fue hasta 3 años y 3 meses después que el monje fue sacado de su tumba-cisterna. Si el cuerpo del monje aún está en "buen" estado, entonces es oficialmente Sokushinbutsu y se exhibe a los fieles.

Desde el principio, la ropa del Sokushinbutsu se cambia cada 6 años durante una ceremonia. Las prendas se cortan luego en pequeños trozos y se colocan en pequeñas bolsas, que luego se venden como amuletos milagrosos.

Todo esto nos lo explicó la joven delante del monje y los amuletos expuestos ante nosotros. Después de preguntarnos si nos interesaba comprar los amuletos (lo cual declinamos), nos pidió que juntáramos las manos y saludáramos rezando al santo que teníamos delante... Hecha la oración, nos despedimos de nuestra anfitriona saliendo de la sala.

Le sigue un pasillo donde se exponen muchos regalos y ofrendas de todo Japón y del mundo.

A continuación, un pasillo en el que se exponen numerosos regalos y ofrendas procedentes de todo Japón y del mundo entero.

Mosaicos de escenas de la vida del siglo XVIII.

Un Buda desprovisto de su ojo derecho, sin duda en homenaje a Shinnyokai-Shonin (aunque fue su ojo izquierdo si miramos de cerca la momia...) eh.gif

De vuelta en la sala principal.

El tambor que el monje hacía resonar en el templo durante nuestra pequeña "iniciación".

El techo de la gran sala.

En esta pequeña extensión, cien estatuas de Kannons (El bodhisattva Avalokiteshvara) ofrecidas hace 400 años por Daimyo, un señor provincial.

¡Eso es todo para las momias! Y aquí está el programa "Enquête d'ailleurs" de Philippe Charlier. Vayan directamente al minuto 11 y 51 segundos y verán furtivamente la pequeña ceremonia con la gran pértiga y las tiras blancas, con la diferencia de que con nosotros, ¡nos hacía cosquillas en la cabeza!...  

Almuerzo con vistas al puente de Shimyama, y de paso, a nuestro plato de ramen, la sopa de fideos y muchos otros ingredientes...  

Afuera, la nieve cae a grandes copos...

Retomamos la carretera. Tenemos que conducir despacio y cruzar los dedos para que nuestro descenso hacia el sur también venga acompañado del deshielo. Debemos conseguir acercar nuestra próxima etapa, que es el parque de Nikko. Y afortunadamente, eso es lo que va a ocurrir. Uf.

Llegada nocturna a Nasushiobara al hotel Akasawa, reservado unas horas antes por internet. ¡El hotel es un Ryokan y nos quedaremos 2 noches!  
¡Mañana nos espera el Parque Nacional de Nikko con su gran santuario Toshogu!