Japón 2019

Domingo10noviembre

Antes de llegar a Tanabe, a 2 horas en coche desde aquí, pasamos por la gran playa de arena blanca de Shirahama, la ciudad donde pasamos dos noches. Este balneario y estación costera está abarrotado de gente en verano. En este mes de noviembre, la playa que da al océano Pacífico (y más precisamente al mar de Filipinas) está prácticamente desierta, y solo los pies de algunos transeúntes disfrutan del agua fresca del océano.

Por mi parte, mis pies no tendrán tiempo de disfrutarlo porque después de un día de coche mi espalda decidió, sin previo aviso, ¡declararse en huelga de inmediato! Queriendo recoger una piedra en la arena, me vi literalmente derribado por uno de mis discos intervertebrales que, sin duda enfadado por tanto maltrato en el Toyota de alquiler  , me infligió una parálisis inmediata y dolorosa de la parte baja de la espalda...   Me llevó largos minutos recuperar una posición vertical (y digna...) durante los cuales expresé grandes dudas sobre la continuación del viaje... Pero afortunadamente, no fue nada, aunque enviándome alertas regularmente, ¡¡¡mi espalda aguantó hasta el final!!!  

Pasado mi gran susto, llegamos alegremente en coche a nuestra primera parada en el pequeño santuario Takijiriojimiyatogo, en los caminos de Kumano Kodo que llevan hasta Tanabe. Kumano Kodo es el nombre de estas milenarias rutas que han recorrido numerosos peregrinos para llegar a grandes santuarios, incluido el de Hongu Taisha, el más cercano de la región.

No tomaremos este camino, todavía un poco lejos de Tanabe para nuestro programa del día. Llegaremos a la ciudad directamente en coche.

Antes de partir, pasamos por un puesto que vende una especie de ciruelas, "ume" en japonés, frutos, como su nombre no indica, del albaricoquero japonés (Prunus Mume), muy apreciados por los japoneses.

Aquí estamos ahora en Tanabe, frente a un "torii". Estas especies de "pórticos", generalmente de madera, indican la entrada a un lugar sagrado, a menudo sintoísta. Aquí, estamos en el santuario Hongu Taisha, uno de los tres imprescindibles del "Kumano Kodo".

¡Santuario sintoísta a menudo rima con matrimonio! De hecho, las bodas sintoístas tradicionales deben celebrarse en un lugar sagrado de dicha confesión. Los dos futuros esposos están aquí listos para entrar al santuario, con vestimenta tradicional. El blanco "shiromuku" para la señora, y el kimono "montsuki" para el señor.

El tsuno-kakushi, la gran capucha blanca, esconde el tocado. ¡Pero tendremos otras ocasiones para hablar con más detalle del matrimonio tradicional sintoísta!  

Un camino bordeado de cedros permite acceder a la gran escalera que lleva al templo.

La habitual fuente chōzubachi para purificarse con los cucharones hishaku.

El otro elemento imprescindible de los templos sintoístas, las pequeñas tiras de papel donde se inscriben textos "adivinatorios". Estos omikuji son sorteados por los fieles con la esperanza de obtener un presagio positivo relacionado con su pregunta. Si la respuesta obtenida es un mal presagio, el papel se cuelga para conjurar la mala suerte...

Junto a los omikuji, se cuelgan plaquetas ema con textos de agradecimiento o oraciones elegidas por los fieles.

El acceso al templo pasa por una puerta y su enorme cuerda de paja de arroz trenzada, el shimenawa.
"El trenzado exclusivamente manual de los shimenawa es realizado por artesanos japoneses o por miembros de un templo. Este trenzado es muy a menudo helicoidal (en doble hélice) pero puede ser triple (a la manera de una trenza). No se requiere ninguna cualificación para su concepción, salvo haber sido lavado y purificado con agua siguiendo el rito sintoísta (particularmente si se desea obtener un shimenawa eficaz). Algunos trenzados requieren varias decenas de personas, especialmente los de los jinja que a veces pueden alcanzar varios cientos de kilogramos." © Wikipedia

Aquí estamos al otro lado de la puerta, en el recinto sagrado del santuario sintoísta. Los fieles vienen a tocar la campana suzu para despertar la atención de las divinidades presentes y poder dirigirles sus oraciones.

El santuario fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2004.

El camino de Kumano Kodo continúa más allá del santuario pero aún dentro del pueblo de Tanabe. Luego accedemos al campo, con un bambusal de imponentes tallos que elevan las hojas de bambú muy alto en el cielo...  

¡Un cartel de Kumano Kodo adornado con otro cartel, "cuidado con las cacas de perro"! Al menos, eso es lo que entendí con la traducción de Google...  

De izquierda a derecha, un naranjo, un lila de Persia (Melia Azedarach) y un bambú sagrado (Nandina domestica).

Ahora pisamos el camino empedrado que atraviesa el bosque de cedros y conduce a la cima de la pequeña montaña y su mirador sobre el valle...

Los cedros ceden generosamente su lugar a los helechos, Dryopteris wallichiana.  

¿Qué encontramos en los bosques japoneses que bordean los caminos del Kumano Kodo? ¡Cedros... de Japón, por supuesto! Cryptomeria japonica en latín.  

Todos los caminos del Kumano Kodo también fueron clasificados en 2004 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Solo otro ejemplo tuvo este mismo privilegio 6 años antes: los caminos de Santiago de Compostela.

El camino pasa por un mirador sobre el valle y las magníficas montañas verdes. A lo lejos, se distingue una pequeña estructura, como posada en equilibrio, el gran Torii de Ōyunohara.

El Torii, construido en el año 2000, es el más grande del mundo. Fue colocado en el lugar del antiguo santuario de Ōyunohara, destruido por inundaciones en 1889.

Continuamos el sendero que desciende hacia Tanabe y el famoso Torii.

Aquí estamos frente al gran Torii, puerta de entrada a los vestigios del antiguo santuario de Ōyunohara.

El torii mide 34 metros de altura.

Al pie del torii, una fuente chōzubachi con sus cucharones hishaku.

El gran santuario desaparecido en 1889 ha dado paso a un gran espacio verde donde un simple y pequeño altar permite a los fieles venir a inclinarse.

Retomamos el coche para llegar a Yunomine, situado a 10 minutos de Kumano. Este pequeño y pintoresco pueblo aprovecha las aguas termales subterráneas para alimentar varios onsen y otras curiosidades...

La entrada a uno de los onsen.

Frente al onsen, otro uso de las aguas termales... Sí, no solo a los humanos se les puede sumergir en el agua hirviendo... ¡También hay verduras y huevos!

Después de los caminos de Kumano, aquí está el río del mismo nombre.

Una pequeña pausa frente al río, la ocasión para los japoneses de echar una pequeña siesta. El coche se convierte en una habitación, ¡así que es lógico dejar los zapatos fuera!  

Última parada del día en el estuario donde el río Kumano desemboca en el mar de Filipinas, al oeste de la península de Kii. Estamos en el santuario Hayatama Taisha, uno de los tres santuarios principales de "Kumano Sanzan" llamados "Sōhonsha".

Este santuario sintoísta está dedicado al Dios de la naturaleza, Hayatama no Okami, custodiado, entre otras cosas, por este pequeño dragón y la enorme cuerda shimenawa bajo la cual hay que pasar para entrar al recinto.

Plaquetas Ema más largas de lo habitual.

La noche cae suavemente, haciendo que se enciendan las linternas naranjas, al igual que todos los templos del santuario.

Se dice que aquí se esconden árboles milenarios. ¿Habría uno detrás de este torii? Misterio...  

Al mismo tiempo que abandonamos el santuario, dejamos los caminos de Kumano. Mañana, regresamos al norte, más allá de Osaka, para acercarnos a Hiroshima.