Canadá 2025

Domingo14septiembre

Dejamos la región de Banff para unirnos a la de Jasper, a 230 kilómetros y 3 horas de camino. La carretera es casi recta; es el "paseo de los Glaciares", o "Icefields Parkway", que serpentea a través de paisajes de alta montaña clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de los kilómetros, podremos disfrutar de los diferentes puntos de vista, cada cual más magnífico que el anterior.  

Primera parada en el lago Bow. Es la fuente del río del mismo nombre que hemos cruzado a menudo. Sus aguas cristalinas son alimentadas por el glaciar Bow.

Los picos de la cadena Crowfoot se sumergen magníficamente en las aguas del lago. ¡Estamos a 1930 metros de altitud!

Volvemos al coche para llegar a otro aparcamiento al norte del lago, un poco más adelante.

El glaciar Crowfoot.

El ambiente matutino, mezclado con los colores del otoño, realza la belleza del lugar.

El albergue del lago.

¡Es hermoso, es hermoso, es hermoso!

El espejo de agua transforma los colores... glasses.gif

El glaciar Bow. Encaramado en los acantilados de piedra caliza que dominan el lago Bow, el glaciar Bow es solo una fracción del vasto campo de hielo Wapta que alguna vez cubrió la región. Desde su máximo alcanzado al final de la Pequeña Edad de Hielo alrededor de 1850, ha experimentado un retroceso espectacular, dando lugar a las cascadas que alimentan la cuenca de abajo.

Nueva parada 6 kilómetros más adelante, en el lago Peyto. El mirador ofrece una vista en picado del lago y su tono turquesa. Si se mira bien, la cuenca dibuja la forma de una cabeza de lobo recortada contra el verde oscuro de los bosques de coníferas. yes.gif glasses.gif

La montaña Caldron Peak roza el lomo del lobo. wink.gif

El glaciar Peyto, el fantasma de hoy frente al de 1902...

El pino de corteza blanca, Pinus albicaulis, es una especie centinela cuya supervivencia está amenazada aquí en las Montañas Rocosas canadienses.

Próxima parada en el Cañón Mistaya, a 30 kilómetros del lago Peyto.

El nombre del cañón Mistaya y su río homónimo tiene sus orígenes en la lengua de los Cree, donde significa "grizzly", evocando así la fuerza indomable del torrente. A lo largo de los milenios, las aguas tumultuosas cargadas de sedimentos abrasivos han esculpido incansablemente la roca caliza para crear estas paredes de curvas espectaculares.

Al fondo, el monte Sarbach y sus glaciares.

Y allá vamos, no en un Mustang rojo pero sí con nuestro Jeep Grand Cherokee... doubt.gif Rumbo al glaciar Athabasca, 55 kilómetros más adelante.

Con el coche aparcado, recorremos el camino de acceso al glaciar Athabasca que serpentea a través de un caos de rocas grises y sedimentos abandonados por el hielo. Este paisaje de morrena, despojado de toda vegetación, da testimonio del retroceso constante del campo de hielo Columbia desde mediados del siglo XIX.

Este marcador cronológico indica la ubicación del frente de hielo en 1992, a 500 metros de su posición actual.

Se pueden hacer visitas guiadas por el glaciar, pero nosotros solo estamos de paso e Islandia ya nos había dejado satisfechos en cuanto a caminar sobre hielo. wink.gif

Justo al lado del glaciar, el lago Sunwapta, una cuenca proglacial nacida del deshielo, marca la zona que el Athabasca ocupaba hace unas décadas.

Antes de volver a la carretera, aprovecho para llenar mi botella filtrante Grayl. El filtro tendrá mucho trabajo para eliminar la harina glaciar, esas finas partículas de roca en suspensión que provienen del glaciar. yes.gif

70 kilómetros más adelante, aquí estamos frente a las cataratas Athabasca, una extensión directa del campo de hielo Columbia. Están alimentadas por el río Athabasca, cuyas aguas tumultuosas nacen del deshielo del glaciar homónimo. Esta corriente hirviente, cargada de sedimentos abrasivos, ha esculpido pacientemente un estrecho cañón en la roca.

El agua del río Athabasca cae unos veintitrés metros.

A lo lejos, el monte Kerkeslin (2984 metros).

El lugar lleva las cicatrices de un incendio pasado, un fenómeno natural paradójicamente esencial para la salud de los ecosistemas de las Rocosas. Los troncos carbonizados y el suelo cubierto de ceniza ofrecen un terreno fértil rico en nutrientes para la vegetación que está recolonizando el espacio.

Pasando al otro lado.

El devastador incendio que azotó la región de Jasper comenzó el 22 de julio de 2024. Este complejo de incendios forestales recorrió el valle, dejando tras de sí miles de hectáreas de vegetación calcinada. Algunas zonas permanecen cerradas al público.

Último vistazo al río Athabasca antes de volver al coche y dirigirnos al pequeño pueblo de Jasper y su camping Wapiti a 30 kilómetros de allí.

El camping de Jasper no se libró de los incendios de julio de 2024. Un año después, solo ha vuelto a crecer la hierba entre los troncos calcinados. Estamos lejos del ambiente acogedor de los vivacs entre pinos y ardillas ladronas. Aquí estamos todos juntos en un recinto gigante, ¡al final no cambia mucho nuestra pequeña vida de campistas! giggle.gif

Y para nuestra primera noche en Jasper, probamos uno de los emblemas de la gastronomía popular canadiense: ¡la poutine! Este "plato" consiste tradicionalmente en patatas fritas y queso en grano, todo ello cubierto con una suave salsa marrón. Aunque sus orígenes están en Quebec, esta especialidad se ha convertido en un imprescindible de las paradas alpinas en Alberta, especialmente por su aporte energético tras las duras caminatas en las Rocosas... giggle.gif Por cierto, ¡mañana nos esperan caminatas alrededor de Jasper!