Nepal 2017

Jueves23noviembre

¡Último día de nuestro viaje nepalí! Nos dirigimos a Patan, situada en la aglomeración sur de Katmandú. Patan también se llama Lalitpur, la Ciudad de la Belleza. ¡Todo un programa!

Por tercera vez, aquí estamos en una plaza Durbar ("plaza del palacio" en nepalí). Después de Katmandú, Bhaktapur, ¡aquí está la de Patan! También fue inscrita junto con las demás en 1971 en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La campana dedicada a la diosa Taleju.

El muro oeste del palacio real y su alineación de tunalas que sostienen el tejado.

El patio interior Mul Chowk y su pequeño santuario Badya Mandir.

Detalle de las tunalas. Finalmente, estas estructuras talladas son el equivalente a los vitrales en nuestras iglesias occidentales. Rodean todo el edificio y representan figuras religiosas destacadas, con una pequeña escena en la parte inferior de la obra.  

Las representaciones del río Ganges sobre una tortuga, y del río Jumna sobre un makara, animal mitológico entre el elefante y el pez...

Entre dorados y maderas minuciosamente talladas, no hay duda, estamos en un palacio real...

Compare este grabado con una foto contemporánea. ¡Prácticamente nada ha cambiado desde la Edad Media! (fotos de fotos expuestas en el © Palacio Real)

Detrás del palacio, las piezas recuperadas después del último terremoto para futuras restauraciones.

¿Un Ganesh esperando en una habitación secreta?  

En el patio Sundari Chowk.

La carpintería tallada espera volver a su lugar original.

La fuente Tusha Iti del siglo XVII en el patio Sundari Chowk. La bañera de piedra del rey... Con toda sencillez...  

De vuelta al exterior del palacio, donde una columna sostiene la estatua del rey orante Yoga Narendra Malla bajo la sombra de la cobra...

A la izquierda, el imponente templo Chyasim Deval Krishna construido en 1723.

La entrada al Museo de Patan, custodiada por dos leones de piedra.

Encaramado en el tejado, un pequeño mono levanta orgullosamente su arma. ¿La estatua del dios-mono Hanumān?  

¿Mimetismo inconsciente entre el guardián de arriba y el de abajo?  

¡Bienvenidos al reino de las palomas!

Otra columna, otra estatua. Aquí, Garuda el hombre-pájaro, la montura del Dios Vishnu.

Entremos en el Museo de Patan. Es muy famoso, y aquí hay una pequeña antología de lo que contiene.

Dipankara, el Buda hacedor de luz (Nepal, siglos XVII~XVIII).

De izquierda a derecha: Akshobya, el Imperturbable (Nepal, siglo XII). Shakyamuni, el Buda histórico (Nepal, siglo XII). Milarepa (Tíbet, siglos XIV~XV). Padmasambhava, el Gran Mago-Maestro (Tíbet, siglo XVII).

Bhrikuti, 'La Ceñuda', diosa de la compasión (Nepal, siglos XVII~XVIII).

Manuscrito tántrico esotérico (Nepal, siglos XVI~XIX).

Indra, varada mudra (siglos IX~X).

Manual de referencia de metalurgia para la fabricación de estatuas (Nepal, siglo XVIII).

De izquierda a derecha: el Buda Shakyamuni (Nepal, siglos XVII~XVIII). Vajrapani (Tíbet, siglos XV~XVI). Padmapani Lokeshvara, el Bodhisattva de la compasión (Nepal, siglos XVI~XVII). Tara de los siete ojos (Tíbet, siglos XVII~XVIII).

Narada, el músico celestial (Nepal, siglos XV~XVI).

A la izquierda, la Tara Blanca de los siete ojos (Tíbet, siglos XVIII~XIX). A la derecha, Adinatha en meditación (India, 1593).

Fin de la visita cultural al museo. Al salir, vuelvo a fotografiar al misterioso Hanuman que, de espaldas, se parece más a Shiva con su trishula (tridente) al que le falta un diente...  

Al norte de la Plaza Durbar, el templo Bhimsen con su "Pataka" descendiendo del tejado. Este ingenioso tobogán celestial permite a los Dioses descender a la Tierra.  

¡Al azar por las calles, cuidado de no pisar las ofrendas dispuestas por todas partes!  

Dejamos el mundo hindú de la Plaza Durbar para llegar al Templo Dorado, Hiranya Mahavihar, de naturaleza budista.

Como su nombre indica, ¡los dorados brillan por todas partes! El templo data del siglo XII.

Vishnu y sus doce brazos. Para saludarlo, prefiramos un beso mucho más rápido, en lugar de un apretón de manos...  

Aunque sea el Templo Dorado, muchos objetos son de bronce...  

Mono sosteniendo un yaca (Artocarpus heterophyllus) entre sus manos.

Molinos de oración de lujo...

El Buda en el centro del templo.

En el piso de arriba se encuentra el pequeño monasterio del templo.

Después de esta visita de oro y bronce, recorremos las encantadoras calles que conducen a Kumbheshwar.

Alrededor de los templos, no es raro encontrarse con fieles en conversación con brahmanes. Durante esta "consulta", y a cambio de dinero y ofrendas, el líder religioso ofrece sus consejos al ritmo de los rituales religiosos.

Llegamos a Kumbheshwar donde hay un templo dedicado a Shiva. Pero manifiestamente, la atención del día no está dirigida a Shiva y su templo. La plaza está ocupada por todas partes por pequeños grupos que rodean hogueras donde arden ofrendas.

¡De hecho, estamos en plena ceremonia del Bel Bibaha (también llamada ihi)! Este antiguo y sagrado ritual newari consiste en casar a las jóvenes antes de la pubertad con el Dios Vishnu (de ahí la elección del lugar), teniendo como testigo el fruto bael (membrillo de Bengala, Aegle marmelos), símbolo de este mismo Dios Vishnu. El objetivo de este rito, según la creencia, es dar a la futura mujer la mejor de las fertilidades...  

El ritual se desarrolla tradicionalmente en tres días. El primer día (Dusala Kriya) se dedica a la preparación de las jóvenes, con, entre otras cosas, un baño purificador y rituales con la abuela paterna. El segundo día (Kanyadan), el más importante, al que estamos asistiendo, las niñas vestidas de novia son "ofrecidas" a Vishnu por sus propios padres.

El atuendo tradicional está a la altura del evento, es decir, una boda. Este "matrimonio" parece pesar mucho sobre los frágiles hombros de las jóvenes.

Todo se desarrolla en un ambiente bastante alegre. Evidentemente, el evento es de gran importancia en la vida de toda la familia.

Ah, mira, ahí está el templo Kumbheshwar que habíamos venido a ver. Lo habíamos olvidado por completo...

"Los Newars son los primeros habitantes del valle de Katmandú en Nepal. Hablan newar, también llamado nepālbhāsha, una lengua tonal asiática del grupo tibeto-birmano de la familia de lenguas sino-tibetanas. Los Newars son aproximadamente 1,2 millones de habitantes. Son mayoritariamente agricultores, comerciantes y artesanos; en las últimas décadas la industria está en auge. Según el censo de 2001, el 84,13% de los Newars son hindúes y el 15,31% son budistas. © Wikipedia

Somos prácticamente los únicos occidentales, pero se nos permite asistir al evento con total libertad. Este padre incluso se siente orgulloso de posar delante de mi cámara con su hija recién casada.

A la derecha, ofrendas que incluyen la famosa fruta "Bael" entre pétalos y billetes.

Recordemos que en Nepal, en la mayoría de los matrimonios "reales", la elección no se deja a los novios. Todavía son los padres quienes deciden la unión de sus hijos... Esperemos que, para cuando esta joven alcance la mayoría de edad, las cosas evolucionen hacia un poco más de libertad...  

Y en medio de esta efervescencia, las velas se consumen, imperturbables...  

Pausa para el almuerzo. ¡Y nuestros últimos momos!  

Nos hemos acostumbrado en cada Durbar Square a subir a las terrazas para disfrutar de un hermoso panorama de la ciudad. Así que aquí estamos en la del Durbar Café con un lassi de chocolate y un café...  

La calle Tichhu Galli.

En un patio escondido, el Templo de los 9999 Budas aparece envuelto en sus 9999 andamios.... El último terremoto hizo muy frágil esta inmensa arquitectura 'shikhara', reconocible por su forma de 'pan de azúcar'. El edificio es una réplica más pequeña del Templo Mahabodhi en India, situado junto al árbol donde Buda alcanzó la Iluminación.

El interior del templo.

Aquí hay una pequeña muestra de las 9999 representaciones de Buda presentes aquí...

Continuamos explorando los alrededores y llegamos al Monasterio Rudravarna Mahavihar.

A menudo presente en la entrada de los templos, un espejo me permite aquí haceros un pequeño saludo.  

Colección de estatuas de animales.

El Dios Brahma recupera sus colores en las tunalas.

En las cuatro esquinas del patio, 4 monos nos presentan diversas frutas: yacas, calabaza, plátano... Y todo ello en su forma más simple...  

Y en el medio, un solo hombre, Juddha Shamsher Jang Bahadur Rana, primer ministro de Nepal de 1932 a 1945, pero también padre de veinte hijos y veinte hijas...  

¡Nuestros últimos molinos de oración! ¡Aprovechemos!

Para nuestra última noche antes de tomar el avión de regreso a Francia, y como nos habíamos prometido 8 días antes, nos reencontramos con Narayan, ¡nuestro guía durante nuestros 15 días de trekking en los Annapurnas! Y qué honor para nosotros, nos invita a su casa, ¡para que podamos conocer a su esposa y a su hijo pequeño!

¡En nuestro punto de encuentro, una banda de música nos espera! Pero Narayan no tiene nada que ver, es solo la fiesta de una boda cercana.  

Somos recibidos como príncipes. Narayan nos prepara su plato favorito (y nacional además), ¡el Dal bhat! ¡Incluso se descorcha la botella de vino para la ocasión! ¡No podría haber mejor manera de terminar este viaje! ¡Gracias por todo Narayan y quizás hasta pronto para escalar nuevas cumbres!